Nous sommes heureux de vous présenter un tutoriel écrit par Martin Grandbarbe. Il nous explique comment il a peint le buste de Morko sculpté par Allan Carrasco pour la boutique en ligne de Benoît Ménard. Martin nous présente une magnifique version haute en couleurs me rappelant les dessins de Thierry Ségur pour la bande dessinée « Légendes des Contrées Oubliées » écrite par Bruno Chevalier (1987, 1992 en trois volumes).

L’équipe de GGS le remercie pour son aide et son soutien. Nous laissons maintenant la plume à notre ami Bangdoll!

Cé Komment kjhé peint mon Morko ?

 

Introduction

Hello, avec cet article, je vais vous parler de mon approche sur la peinture du buste de Morko. On va parler technique, couleurs,… et le pourquoi du comment qu’il est comme ça! Il a été réalisé à l’occasion d’un Challenge « on ze web » par Mister Benoît Ménard, ben oui, après tout, c’est sa gamme.

Morko de chez LeBeN Models est un superbe buste d’un Orque Pirate (très à la mode en ce moment) sculpté par le génialissime Allan Carrasco. Il fait partie d’une petite gamme de buste (toujours en cours) qui développe le visuel d’un équipage de pirates Orques. Il existe déjà le Capitaine Gurka le Rouge ainsi qu’un gobelin, le Commodore Borgossa.

Recherche

Première étape quand on aborde un nouveau sujet, c’est l’inspiration. Elle peut être diverse via des illustrations, d’autres figurines ou encore le cinéma. Il faut penser à la manière d’aborder la pièce, cet élément peut parfois dépendre de la sculpture, c’est à dire qu’il peut y avoir des figurines très réalistes avec un fort travail de textures et d’autres plus lisses ou cartoons. Dans le cas de Morko, c’est un peu un mélange des deux. En premier lieu j’avais très envie de l’aborder comme Azog du Hobbit, ce personnage m’a fait forte impression de par sa bestialité et sa puissance et le côté albinos me branchait vraiment!

Mais au début de la peinture, je me dit que ça ne va pas coller avec le modèle car en fait, sa tête me faisait marrer, donc le côté Badass, ça ne sera pas pour cette fois. Voulant toujours le faire avec une peau d’albâtre, je fit le lien avec le Troll Noir de chez feu Rackham, que, au passage, j’ai peint quand je bossais chez le dragon rouge (mais pas tout seul, j’ai surtout fait la peau et quelques éléments).

Donc l’évidence était devant moi, j’allais le peindre comme une fig Rackham avec les couleurs et le côté graphique qui lui sont propres, choses qui en réalité me manquaient vraiment.

Préparation

Le buste demande peu de préparation étant donné que les tirages sont d’une excellente qualité, un peu de grattage, de ponçage, on colle et zou !! J’ai eu quelques bulles à reboucher et il faut savoir que le modèle dispose de deux pendentifs à mettre au choix : une dent de requin et un bijou type Aztec. Je voulais conserver les deux et j’ai donc rajouté un anneau dans son oreille gauche pour faire une boucle d’oreille avec la dent. Ensuite, j’ai juste percé le buste avec une perceuse puis collé une grosse tige en laiton pour le fixer dans un socle en bois.

Avant la peinture, je sous-couche le buste en blanc avec une bombe Citadel et pour conserver la couleur de bois clair du socle, je le couvre de scotch de masquage .

 

Peinture

1 ) Couches de base :
Quand je commence une pièce, j’aime bien poser les bases sur l’ensemble. Une vieille habitude venant de chez Rackham qui me permet de voir dès le départ si les couleurs que j’ai en tête fonctionnent. C’est une façon de faire, d’autres manières existent, mais étant de la vieille école de peinture (base, ombres, lumières), cette méthode me convient bien. Toute la pièce a été basée avec de la PA sauf les lanières de cuir et les dents, je préfère les anciennes peintures citadel pour leur fini satiné. La peau a été basée en Gris Pierre PA, la ceinture ventrale de Bleu Sali Foncé PA, le bandana en Noir PA, la grosse ceinture en Bleu Marine Foncé PA, les dents en Vomit Brown Citadel, le cuir du collier et du cache-œil en Scorched Brown Citadel, la boucle de la ceinture avec un mélange 70/30 de Bleu Clair PA et de Snakebite Citadel et enfin le pendentif en Cuir Rouge PA.

Pour faire les bases, il suffit de diluer sa peinture avec de l’eau, puis d’appliquer plusieurs couches jusqu’à obtenir un résultat opaque et fin bien sûr. En général, je pose une première couche bien diluée et les suivantes moins pour « écraser » et « tirer » la peinture avec le pinceau.

2) La peau :
C’est parti pour la peau, le premier élément traité, car le principal et aussi la première « strate » de la pièce, j’entends par là que les autres éléments sont des objets sur la peau, donc des strates supérieures et plus simples à peindre après avoir fait la peau.

Les premiers dégradés sont faits en identifiant les zones d’ombres puis en ajoutant un peu de Marron Cuir PA au Gris Pierre PA, le mélange est bien dilué puis appliqué par couches successives très légères qui vont colorer la couleur de base. Il est très important de diriger sa peinture vers les ombres pour éviter les taches. De plus en plus de Marron Cuir PA est ajouté au mélange pour renforcer les ombres et enfin un peu de Terre Mat PA vient s’additionner au mélange pour réchauffer un peu l’ensemble.

Je reprends ensuite au Gris Pierre PA mes futures zones de lumières pour refondre l’ensemble et je mélange à du Blanc PA pour éclaircir la peau. Même règle que l’ombrage, toujours diriger ses coups de pinceaux vers les zones de lumières pour déposer les pigments par fines couches .

Pour affiner le tout, je repasse des glacis de Gris Pierre, ce qui me permet de teinter mes zones trop éclaircies et je reprends quelques ombres.
Viens ensuite tous les éléments colorés de la peau, la technique est toujours la même donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais parler des couleurs. Les cicatrices sont faites avec du Bleu Ciel PA et éclaircies au Blanc PA, puis un peu de Magenta PA est ajouté au Bleu Ciel PA et passé par léger jus. La lèvre inférieure est faite avec du Magenta PA, puis en la rendant sombre en mélangeant du Noir Brillant PA, j’ai ajouté un peu de Bleu Sali Foncé dans les creux sous la lèvre. J’ai préféré la faire brillante et sans éclaircis pour faire ressortir les dents et ne pas avoir trop de points de lumières et ça permettait aussi d’avoir une zone sombre contrastante avec la peau.

Les zones roses de la peau sont faites en ajoutant du Magenta PA avec le Gris Pierre PA. Il suffit d’en ajouter de plus en plus dans le mélange pour créer des nuances jusqu’à la couleur pure. Je ré-éclaircis simplement avec les couleurs d’éclaircis de la peau pour fondre l’ensemble et pour éviter d’avoir un truc trop flash.

Pour les dents, j’ai volontairement utilisé des anciennes peintures Citadel pour leur aspect net et satiné, qui correspondent bien à la texture des dents, dures, lisses et brillantes. La base est donc un Vomit Brown, ombré avec de l’encre marron. Pourquoi de l’encre ? Hé bien pour avoir l’aspect brillant, les encres offrent beaucoup de pigments, ce qui aide pas mal à obtenir de bons dégradés. Il faut juste faire attention à ne pas être trop généreux lors des mélanges car on obtiendrait des ombres trop fortes.

Pour les éclaircis, j’ai utilisé du Bleached Bones puis du Skull White. J’ai essayé de faire un effet de gravure dans une des canines mais je ne suis pas trop convaincu du résultat… J’ai dessiné à main levée les arabesques avec du noir, d’abord grossièrement, puis en prenant mon temps pour créer des zones plus ou moins épaisses. Pour (normalement) créer un effet 3D, il faut penser à faire des arêtes de couleur claire (Bleached Bone puis Skull White) qui reçoivent la lumière en fonction de leur orientation et partant du principe que l’éclairage soit zénithal. J’ai aussi rempli les zones larges avec du brun pour donner un effet de profondeur.

Reste le tatoo en damier très caractéristique de Rackham. L’idée est qu’il se fonde avec l’élément sur lequel il est posé, ici, rien de réaliste, ce qui compte c’est l’aspect graphique. J’ai décidé de le poser sur l’épaule droite car cette zone était libre et en plus, ça me permettait de casser un peu ces formes rondes. J’ai utilisé un Bleu Ciel PA comme base, il faut dessiner délicatement les carrés mais avec légèreté au début. J’ai ensuite renforcé le bleu vers la zone d’ombre puis je l’ai mélangé avec du Bleu Marine Foncé PA et ce, de manière individuelle pour chaque carré. Passons à l’effet qui se fond avec la peau, il suffit d’ajouter la couleur de base de l’élément en question (ici la peau) puis de dégrader de plus en plus les carrés jusqu’à ce qu’ils s’effacent.

 

3) Les éléments décoratifs :

Vient maintenant la peinture des derniers éléments de la pièce. Il faut juste faire attention aux superpositions des éléments lors de la peinture pour être sûr de ne pas être gêné.

J’ai commencé par la ceinture en tissu qu’il a autour de la taille. Je voyais cet élément en tissu précieux comme la soie. Donc techniquement parlant, j’ai joué sur de forts contrastes pour suggérer la brillance et des teintes qui changent à la lumière pour donner ce côté chic. Pour les couleurs il s’agit d’une base de Bleu Sali Foncé PA ombré au Magenta PA et éclairci au Bleu Ciel PA puis au Blanc PA.

La grosse ceinture de cuir qui est sur son épaule a quant à elle été faite en bleu foncé. Je n’avais pas envie de faire un cuir « normal » pour avoir le côté Rackham. J’ai juste suivi la sculpture, aucun effet de matière dans le traitement de la peinture. La base est en Bleu Marine Foncé PA, ombré au Brun All Cam Foncé PA. J’ai aussi ajouté un jus de Terre Mat PA pour donner un côté un peu sale. Les éclaircis ont simplement été faits sans mélange, juste par superposition et corrigés avec des glacis. Les éclaircissements sont donc faits avec du Bleu Moyen PA puis du Gris Pierre PA.

Le bandana a été fait en noir car il fallait casser toutes ces couleurs. Le traitement est simple, base de Noir PA, jus de Rouge Noir PA pour donner un peu de profondeur dans les creux (qui réagit aussi très bien avec la demi-teinte d’éclaircis), reprise au Noir et éclairci au Bleu Sali Foncé PA puis au Gris Bleu Clair PA, le tout sans mélange, que de la superposition et du glacis pour fondre le tout. J’ai sali le bout avec des jus de Terre Mat PA puis de Gris Pierre PA.
J’ai dessiné dessus un crâne qui rappelle celui qui est sculpté sur le tricorne de Gurka (enfin, j’ai essayé^^), les couleurs sont exactement les mêmes que celles des dents et ce, pour faire un rappel, donc je ne les rappellerais pas là. Ensuite, la façon de faire est très proche du tatoo, c’est à dire qu’il faut d’abord dessiner grossièrement la forme avec la couleur de base puis j’ombre jusqu’à effacer et fondre avec le bandana et ensuite je redessine et reprécise les formes pendant la phase d’éclaircissement.

Le collier et le bandeau qu’il a sur l’œil ont été faits en cuir brut. Pour se faire, j’ai joué avec la texture. Pour créer une texture de cuir, il faut pendant la phase d’éclaircissement faire des coups secs et aléatoires avec la pointe du pinceau ainsi que du tapotage pour varier les effets. Il est aussi intéressant d’utiliser des encres pour faire des tâches. La couleur de base est du Scorched Brown GW ombré avec du Bleu Marine Foncé PA, les éclaircis sont faits en mélangeant avec du Snakebite GW et de l’Ivoire PA. De multiples couches sont nécessaires et j’éclaircis volontairement très violemment pour faire beaucoup de glacis qui avec le Snakebite et le Scorched pour donner plus de pêche à l’ensemble. J’ai joué avec du Brown Ink pour faire quelques taches.

Les deux dents et l’attache du pendentif ont été faites en Beige PA, ombré au Terre Mat PA puis au Gris Olive PA, les éclaircis à l’Ivoire PA puis au Blanc PA.

4) Les métaux :

Les objets métalliques ont été fait en NMM, soit sans peinture avec des pigments métalliques, l’objectif est de donner un aspect qui rappelle le métal. Pour se faire, il faut pousser les contrastes à fond, ça permettra aux éléments de se détacher. J’ai fait différents métaux que je vais décrire ci-dessous.

L’acier : Pour l’acier, il faut des gris. Ma base est en Gris Neutre PA, j’ombre en faisant des glacis de Noir PA jusqu’à avoir un noir assez brut. Je reprends avec mon Gris Neutre, puis je commence à le mélanger avec du Gris Ciel PA pour les éclaircis et ce, jusqu’au Gris Ciel pur. J’ai voulu le rendre un peu sale et rouillé, donc j’ai fait des jus de Rouge Noir PA puis de Vermin Brown GW et de Orange PA. Pour finir, des points de Blanc PA purs donnent à l’acier un éclat assuré.

Le cuivre : Le cuivre est fait avec une base de Cuir Rouge PA. Contrairement à mes habitudes, j’ombre à la fin. Je commence donc avec du Marron Orange PA pour chercher mes premières lumières, ensuite j’ajoute du Jaune PA et quand je suis presque au Jaune pur, j’ajoute du Blanc PA au mélange. Ensuite, je refais de léger glacis avec le Cuir Rouge et enfin avec de l’Acajou Transparent PA pour marquer mes ombrages. J’ai fait un peu de patine verte avec tout d’abord du Gris Olive PA, le principe est comme la rouille, c’est à dire que plus on est dans les creux, plus c’est clair. Donc j’ai mélangé avec de l’Emeraude PA puis avec du Blanc PA en insistant de plus en plus dans les creux. Enfin je fais des éclats au Blanc pur.

Le métal bizarre Rackham : La boucle de la ceinture et quelques éléments ont été fait avec un mélange qui avait été crée quand je bossais chez le Dragon Rouge. Ce mélange est génial car facile à faire et le contraste chaud/froid des teintes utilisées donne un super effet. La base est faire avec un mélange 70/30 de Bleu Ciel PA et de Snakebite GW qui donne un espèce de gris vert clair. L’ombrage se fait uniquement en glacis, dans un premier temps avec du Snakebite GW puis du Vermin Brown GW. Après la reprise avec le mélange, j’ajoute du Bleu Ciel PA pour éclaircir et je vais jusqu’au Bleu Ciel pur. Ensuite je mélange du Blanc PA et encore une fois je fais des éclats de Blanc pur.

 

5) Finition :
Pour finir, je retouche, fais des raccords, efface les taches, puis fais les derniers éclaircis sur l’ensemble.

Le socle : La couleur du bois était claire, je l’ai teinté en utilisant différentes encres et quand le tout a été sec, j’ai légèrement poncé le socle pour donner un peu de matière.

 

Conclusion 

Je me suis vraiment éclaté à peindre ce buste, c’est vraiment une chouette pièce et le changement d’échelle est un vrai régal quand on peint souvent des pièces « classiques ». J’aurais aimé avoir une place sur le podium mais la compétition a été rude donc peut être une prochaine fois, mais le principal, c’est que j’ai pris beaucoup de plaisir à le peindre. Voici d’ailleurs le lien si vous voulez voir les résultats : LeBeN Models

Voilou, à une prochaine!