Comment peindre l’Archangel !

Aujourd’hui, nous allons approfondir la peinture de l’archangel. J’ai réussi à le finir avant les fêtes de fin d’année pour que vous ayez un tutoriel sympathique au cas où on vous l’offrirait pour noël.

La préparation

L’archangel est une figurine assez particulière. Composée de métal et de résine, elle demande une certaine maîtrise en modélisme. Pour ne pas qu’elle tombe en miettes pendant vos parties ou après un choc, il faut impérativement la tiger. J’ai mis l’Archangel directement sur le socle. J’ai utilisé une statue achetée dans une boutique de souvenir pour agrémenter la base que j’ai fondu avec le reste du décor, grâce à de la colle à bois et du sable.

Avec Mad Mads, nous avons tigé les endroits sensibles. Pour le transport, Mad Mads a installé des tiges épaisses sur les ailes. Grâce à cette ingénieuse technique, il est possible de les enlever pour le ranger plus facilement. J’ai ajouté une tige en plus pour consolider le tout et éviter qu’il ait du jeu entre ces pièces et le corps de l’Archangel.

Pour travailler je colle la figurine avec de la Patafix sur un couvercle de boite à bonbon en plastique. Il me permet de manipuler la figurine sans toucher le socle et il est assez souple pour se tordre lorsque je veux atteindre certaines zones.

Peinture

1- Sous-coucher la figurine : j’apprête la figurine en noir avec une bombe Citadel. Ensuite, je couvre avec de la patafix les zones qui resteront en noir. Je simule un pré-ombrage avec du blanc en bombe Citadel. En base, je passe des voiles  de peinture P3 à l’aérographe. Il faut une goutte de P3 pour dix gouttes de diluant Tamiya. Je passe sur l’ensemble de la peau du Bubonic Brown Citadel de 1995. Pour le ventre, je passe du Thornwood Green P3. Pour le haut de la figurine, je passe du Bleached Bone Citadel de 1995.  Je passe un voile noir sur le bord des ailes pour avoir un rappel visuel du noir de la chitine. Ensuite, je finis le dessus de la figurine avec du blanc Morrow White P3. Pour résumer, je garde le même schéma que pour mes Warbeasts.

2- Reprise des couleurs de base : Je pose toutes mes couleurs en fondu dans le frais. Une fois sèches, je force les contrastes au pinceau en fonçant certaines zones avec des lavis. Ce n’est pas la peine de s’appliquer.

Une fois cette étape effectuée, je vaporise un voile à l’aérographe de Morrow White P3. J’applique de nouveau un voile de Thamar Black pour garder un joli contraste et une bonne texture.

Je commence directement le visage pour avoir un point focal qui m’aidera à poser mes lumières et mes couleurs. Je commence à travailler la peau zone par zone avec des glacis de Thornwood Green P3 et des éclaircissements au blanc Prince August.

Je travaille les plaques avec du Greatcoat Grey P3 et l’encre noire FW Daler Rowney. J’applique des glacis de Skorne Red P3 sur les zones de carapace et je travaille les volumes de la chitine avec du blanc Prince August pour que l’ensemble soit réaliste.

4- Mise en forme : j’éclaircis les volumes des muscles avec du blanc Prince August.  Avec l’encre rouge FW Daler Rowney, je travaille les griffes et les trous qui ornent la peau de notre monstre. Ensuite je reviens dessus avec du Bubonic Brown Citadel de 1995 puis du Bleached Bone Citadel de 1995 et enfin du blanc Morrow White P3. Je glace l’ensemble avec du Thornwood Green P3. je finis avec une pointe de blanc Morrow White P3.

Je continue de travailler la peau et je commence à poser mes couleurs sur le socle.

Avec l’encre noire FW Daler Rowney et des glacis de Skorne Red P3, je glace et je continue de texturer la carapace. Je passe un léger brossage à sec de blanc Prince August sur le socle pour faire sortir les volumes. Je commence à travailler les crânes qui traînent sur  le socle. J’utilise la même technique que pour les griffes, sauf que je glace le tout avec de l’encre noire FW Daler Rowney. Je reviens avec des pointes de blanc, là où les crânes attrapent la lumière, pour avoir un rendu propre pour une table de jeu.

J’encre à nouveau certaines zones du socle pour simuler de la terre et de la mousse. Je dessine des griffures sur les morceaux de statue sur le socle. Je commence à travailler sur les volumes de la chitine avec du blanc Prince August sur les genoux et les mains.

Je finis la chitine et je mets un peu de pigment sur le socle. Je simule des cloques et des boutons, en passant de l’encre rouge FW Daler Rowney que j’éclaircis avec du Bleached Bone Citadel de 1995 sur la peau, ainsi que quelques coupures. Je passe le contour du socle en noir.

Je finis les détails et je passe mon vernis en bombe Citadel. Je peins la bouche et les boutons avec du vernis brillant Prince August.  Je simule de la bave avec notre fameuse colle forte UHU (plus d’information en cliquant ici). Une fois sèche, je passe du vernis brillant Prince August pour accentuer la brillance et solidifier le filet de bave. Je réalise un effet sanglant avec la peinture Blood for the Blood God Citadel sur la plupart des coupures et déchirures de la peau. Je colle quelques touffes d’herbes, en respectant les couleurs du socle (bien verte là où c’est bien vert, plus sèche là où c’est marron).

Pour les ailes j’effectue le même travail que sur la peau, sauf que je fonce la membrane avec du Thornwood Green P3. Ensuite je reviens dessus à l’aérographe avec un voile  de Bleached Bone Citadel de 1995 pour avoir des zones uniformes.

Et voilà le résultat final !

Conclusion