Je travaille toujours sur un diorama qui mettra en scène du Space Marine en armure noire. Comme je dois peindre un personnage assez important pour ma scène, je me suis dit que c’était le moment d’essayer d’affiner ma peinture tout en essayant d’aller vite. J’ai décidé de vous expliquer comment je procède pour réaliser des reflets sur chaque partie de son armure.
Comment faire les reflets sur votre Space Marine !
En plus de vos peintures, il vous faut les produits suivants :
- de l’encre blanche FW Daler Rowney
- de l’encre noire FW Daler Rowney
- de l’encre bleue FW Daler Rowney
- une bombe de vernis mat Sennelier anti UV
Je vous préviens qu’il faut être patient et qu’il va falloir, quoi qu’il arrive, passer une couche de vernis mat à la fin de la peinture de l’armure si vous utilisez les encres FW Daler Rowney. En effet, elles brillent beaucoup lorsqu’il y a une surcharge de pigments.
Pour rappel, voici les 5 premières étapes qui sont identiques à mon précédent tutoriel pour peindre des armures noires rapidement : comment peindre des Black Templars rapidement.
#1 Ébarber, monter et boucher les trous de votre Space Marine. J’ébarbe les lignes de moulage des figurines. Avec du Greenstuff, je bouche les trous dus à mes conversions. Ensuite, je sculpte les raccords.
#2 Collage de la figurine sur un support avec la Patafix.
#3 Sous-couchage de la figurine : j’apprête la figurine en blanc avec une bombe Citadel.
Ensuite, je couvre avec de la patafix les zones qui resteront blanches. Je vous conseille de faire ça si vous avez du mal à obtenir un blanc propre sur une sous-couche noire.
Je passe du noir en bombe Citadel sur toutes les autres zones.
J’enlève la Patafix. Pour finir, je retouche les zones pour avoir une surface de travail correcte.
#4 Aérographe : j’ai posé de manière grossière à l’aérographe du Greatcoat Grey P3 sur les armures. Ensuite, j’ai mis des pointes de blanc, toujours à l’aérographe. Sur la photo, on ne voit pas bien, mais il y a un gros contraste entre le haut et le bas du Space Marine. Grâce à cette technique avec un gros lavis, les volumes vont bien être marqués.
#5 Travailler les volumes : Je passe du Thamar Black P3 coupé avec du retardateur à l’acrylique et de l’eau pour foncer les creux. Il faut que le noir soit bien transparent et visqueux pour aller dans les creux.
Maintenant, le tutoriel commence vraiment. Vous pouvez tenter de partir directement sur une base noire sans pré-ombrage, mais il va vous falloir bien définir les lumières et ne louper aucun endroit du Space Marine.
Dans un premier temps, il faut définir comment est l’éclairage sur votre personnage. Ici, j’ai choisi un éclairage zénithale classique. J’ai commencé par travailler les zones les plus sombres pour voir comment devront être les zones les plus éclairées. Voici la première jambe qui était la zone la plus sombre.
Voici la seconde jambe. Elle prenait déjà plus la lumière.
Voici les parties du Space Marine qui prennent le plus la lumière. J’ai lutté pour obtenir des zones correctes. Surtout sur les épaulettes. Vous allez vite vous rendre compte que les endroits courbés du Space Marine sont difficiles à mettre en valeur. Il ne faut oublier aucun détail, sinon l’effet désiré tombe à l’eau.
Il faudra travailler les autres parties de votre Space Marine (visage, robe etc.) pour ne pas vous perdre et avoir un rendu cohérent. N’hésitez pas à prendre des photos de vos étapes pour dénicher le moindre défaut. Ici, toute cette partie du Marine comporte pas mal de petits détails à revoir.
J’ai fait un montage à l’ordinateur pour que ça soit assez clair à comprendre. La photo de l’étape neuf est le rendu réel. Il y a des variations sur les photos ci-dessus à cause de l’aspect satiné dû à la surcharge de pigments. Je pense qu’il est possible d’effectuer le même travail avec une palette humide et des peintures classiques. Vous pouvez mettre un peu de Skorne P3 dans certains creux pour rendre le noir encore plus lumineux.
1- Il faut choisir la zone à travailler selon la lumière comme vu plus haut. Plus il y aura de lumière, plus il y aura du blanc sur la zone.
2- Vous allez mélanger du bleu FW Daler Rowney avec du noir FW Daler Rowney et du blanc FW Daler Rowney. Il faut une goutte de chaque. Vous allez couvrir la zone selon l’intensité de la lumière.
3- Tout de suite après la pose, vous allez tirer la peinture vers l’extérieur de votre trait.
4- Vous allez ajouter une goutte de noir à votre mélange et glacer la zone jusqu’à ce qu’elle se fonde avec le fond.
5- Vous allez mélanger du bleu FW avec du noir FW et du blanc FW. Il faut une goutte de chaque mais deux gouttes de blanc. Vous allez couvrir le centre de la zone pour augmenter sa luminosité.
6- Tout de suite après la pose, vous allez tirer la peinture vers l’extérieur de votre trait. Vous allez très légèrement glacer la zone avec votre mélange. (Il faut que votre glacis ne contienne pratiquement pas de pigment pour cette étape.)
7- Vous allez mélanger du bleu FW avec du noir FW et du blanc FW. Il faut une goutte de chaque mais 5 gouttes de blanc. Vous allez couvrir la zone qui prend le plus de lumière pour augmenter sa luminosité. Il faut que votre mélange s’approche du blanc.
8- Tout de suite après la pose, vous allez tirer la peinture vers l’extérieur et le bas de la zone. Vous allez très légèrement glacer la zone avec votre mélange. (Il faut que votre glacis ne contienne pratiquement pas de pigment pour cette étape.)
9- Pour avoir un bon rendu, il faut glacer avec de l’encre noire FW autour de la zone, puis mettre du noir pur dans les extérieurs de la zone. A l’inverse, vous allez mettre une micro pointe de blanc pur sur la zone la plus lumineuse, puis la glacer avec votre mélange 5- en débordant vers les extérieurs pour bien diffuser la lumière.
Pour les zones arrondies, il faut poser la peinture en cercle puis la tirer. Ensuite, pour poser vos lumières, il faudra tapoter la zone avec la pointe de votre pinceau et la glacer jusqu’à ce que toutes les strates se fondent.
J’ai essayé de vous faire un modèle avec l’épaulette ci-dessus. Ce sont les mêmes étapes que pour un reflet droit, sauf qu’il ne faut pas tracer de traits, mais tapoter pour avoir quelque chose qui suit les volumes.
10- Je passe du vernis mat en bombe de la marque Sennelier pour bien uniformiser les couches d’encres FW. Le rendu mat permet de bien écraser les couches et ainsi de mettre un peu plus en valeur les effets. En main, il marche bien.
11- Je pose mes métaux. Pour l’or, je passe du Retributor Armour Citadel. Pour les métaux gris, je passe du Cold Steel P3.
12– Finitions : Pour assombrir l’or, je pose uniquement dans les creux des lavis de Reikland Fleshshade Citadel et dans les creux très profonds de l’Agrax Earthshade Citadel. Pour l’éclaircir, je mélange du Quick Sliver P3 et du Retributor Armour Citadel que j’applique sur les zones qui attrapent bien la lumière. Sur les métaux gris, j’applique uniquement dans les creux un lavis de Nuln Oil Citadel. Je fonce avec de l’encre noire FW les creux profonds, puis je reviens sur les volumes avec mon Quick Sliver P3.
Voilà le résultat final ! Si vous avez réussi votre coup, vous aurez un super rendu sur votre Space Marine. Les petites zones sont plus simples à travailler que les grandes zones. Les endroits les plus difficiles à mettre en valeur sont les zones qui captent le plus la lumière. Il faut pratiquement monter vers le blanc pur tout en gardant des zones sombres.
Conclusion
J’ai pris du plaisir à peindre ce Black Templar. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. J’espère que cette petite parenthèse vous a plu. N’hésitez pas à nous montrer vos peintures sur le forum. A bientôt pour un prochain article peinture !
5 commentaires
Merci pour ce super article.
Le pas à pas sur la jambe est génial.
En revanche, je trouve que certaines parties sont trop bleues, en particuliers les plus rondes comme l’avant bras droit et les « bouches d’aérations » du backpack.
Le rendu général est vraiment très sympa !
Je vais voir si y a moyen de monter encore un peu vers le blanc. Tu verras si tu testes, tu peux vite défoncer ce que tu as fait.
Oui il faut vraiment être prudent sur le blanc… Mais je pense que tu peux traiter la bouche d’aération un peu plus haut. Là le point blanc est vraiment sur le côté.
Une petite illustration ici : http://hpics.li/7f6bc41 .
Ce n’est que mon très humble avis, et tu es largement un meilleur peintre que moi
;- )
Tu peux pas poser un trait en lumière sur une forme ronde. ça marche pas du tout.
Ça marche, merci pour les conseils. J’ai scowl qui va bientôt arriver sur l’établi, ça devrait m’être très utile le brillant.
Je retiens !